Umetnost parfimerije: Putovanje kroz istoriju i alhemiju

Na glinenoj pločici iz grada Asura, ispisanoj klinastim pismom pre više od tri hiljade godina, jedna žena potpisuje svoj rad. Njeno ime je Taputi-Belatekallim, i ona je prvi parfimer čije ime znamo. Pločica beleži kako je destilovala i filtrirala svoje aromatike, redosled njenih koraka, materijale kojima je verovala, a ono što opisuje jeste hemijska laboratorija vođena u bronzanom dobu, za kralja.

Dokumentovana istorija parfema počinje tu, iako je sama praksa starija od bilo kog zapisa o njoj. Ono što se provlači kroz pet hiljada godina koje slede jeste rasprava između dva impulsa: želje da se uhvati nešto što po svojoj prirodi odbija da bude zadržano, i sumnje da se time zadire u sveto.

Per Fumum: Kroz dim

Sama reč pamti početak. Parfem potiče od latinskog per fumum, “kroz dim”. Mnogo pre kristalnih bočica i pultova u robnim kućama, pre Šanela ili Gerlena, postojalo je spaljivanje.

Ljudi su primetili da određene biljke, kada se zapale, odaju nešto što sama biljka nije imala. Tamjan i smirna na žeravici ispunjavali su hram prisustvom, a dim je nosio molitve nagore dok je, kako su se vernici nadali, privlačio pažnju boga nadole. Miris se nalazio na pragu između vidljivog i nevidljivog, baš tamo gde su sveštenici i želeli da bude.

Sve što je usledilo proizašlo je iz te intuicije. Sveti dim postao je mirisno ulje, zatim destilovana vodica, potom alkoholni ekstrakt, i na kraju molekularne kompozicije koje danas nosimo. Materijali su se menjali na svakom koraku, dok je cilj ostao isti: uhvatiti nešto isparljivo i živo, stvar koja živi između čvrstog sveta i vazduha. Za romanopisčevo poniranje u tu opsesiju, pogledajte delo Patrika Ziskinda Parfem: Istorija jednog ubice, čiji antiheroj ubija kako bi posedovao miris koji nikada ne može imati.

Drevni svet

Mesopotamija i prvi parfimer

Vratimo se na Taputi. Njena titula, belatekallim, označava je kao nadzornicu kraljevskog domaćinstva, poziciju od stvarne moći. Pločica koja čuva sećanje na nju, a koju je 1950. godine uredio asirolog Erih Ebeling, prikazuje je kako filtrira i destiluje metodama koje bi parfimer dve hiljade godina kasnije i dalje prepoznao. Radila je sa cvećem, uljima, iđirotom i balzamom kako bi napravila pomade koje su koristili dvor i hram.

To što je žena imala ovu ulogu na samom početku pisanih tragova govori nešto o tome kako se ovaj zanat prvobitno shvatao. Parfimerija još uvek nije bila roba, već korpus svetog znanja, predat onome ko je imao veštinu da ga sačuva.

Egipat i hemija nepropadanja

Egipat je parfem utkao u svoja najdublja interesovanja. Egipatska reč antiu pojavljuje se u tekstovima iz oko 2000. godine p.n.e., a najpoznatiji egipatski preparat, kifi (kyphi), bio je tamjan koji se palio u hramovima u sumrak. Plutarh, pišući vekovima kasnije, nabrojao je šesnaest sastojaka u njemu, među kojima su med, vino, suvo grožđe, smirna, tamjan i aromatično korenje.

Živi su nosili mirisne pomade, a mrtvi su bili ispunjeni aromatičnim smolama namenjenim da očuvaju telo od zuba vremena. Isto znanje služilo je oboma, jer se sve svodilo na to da određeni materijali uspore uobičajeni proces propadanja. Zadovoljstvo i očuvanje oslanjali su se na istu hemiju.

Grčka i Rim

Teofrast iz Eresa (oko 371. do 287. p.n.e.), koji je preuzeo Aristotelovu školu, napisao je kratku raspravu pod nazivom O mirisima u kojoj je nabrojao sirovine, opisao kako se ekstrahuju i postavio pitanje zašto jedan miris prija, a drugi odbija. Ton nije toliko mističan koliko istraživački, što se čita kao početak nauke o mirisu, filozofije usmerene na nešto što niko nije mogao da vidi.

Do rimskog carskog perioda parfem se proširio na sve koji su bili dovoljno bogati da ga kupe. Rimljani su parfimisali svoju kožu, odeću, kosu, kuće, pa čak i konje, i sipali su ga u kupke i vino. Plinije Stariji, beležeći trgovinu tamjanom i smirnom, gunđao je da su neki Rimljani trošili više na parfeme nego na hranu. Ispod tog preterivanja krila se činjenica koju će moderni marketing ponovo otkriti: mirisati skupo značilo je objaviti svoj status.

Zlatno doba islama

Alembik

Od osmog do trinaestog veka, učenjaci širom islamskog sveta pretvorili su parfimeriju iz zanata u nešto bliže nauci, a odlučujući alat bio je bolji destilator. Alembik (al-anbiq) je bio zakrivljena posuda za kondenzaciju koja je omogućavala da se isparljiva esencija uhvati kao čista tečnost.

Promena je bila filozofska koliko i tehnička, jer je alembik omogućio stvaraocu da odvoji aromatičnu esenciju biljke, njenu “dušu”, od materije koja ju je nosila, njenog “tela”. Ovo je separatio koji alhemijski tekstovi tretiraju kao prvi potez u svakoj pravoj transformaciji, što znači da je parfimer sada izvodio alhemiju sa laticama ruže.

Al-Kindi i Avicena

Jakub ibn Isak al-Kindi (oko 801. do 873. n.e.) bio je bagdadski polimat koji je pisao o svemu, od matematike do muzike. Njegova Knjiga o hemiji parfema i destilacija sakupila je više od stotinu recepata i opisala aparaturu za njihovu izradu, tretirajući miris kao primenjenu hemiju: klasifikuj materijale, testiraj kako se ponašaju, a zatim zapiši metodu koju svako može da ponovi.

Vek kasnije, Ibn Sini (980. do 1037. n.e.), u Evropi poznatom kao Avicena, pripisuje se usavršavanje destilacije ruža vodenom parom u proces koji je davao ružinu vodicu čistoće kakvu niko pre nije dostigao. Ruža je imala veliku težinu u islamskoj kulturi, vezana za Proroka i za božansku lepotu, pa je njeno hvatanje u tečnost imalo duhovni naboj, kao i kulinarski i medicinski, a ružina vodica se proširila kroz kuhinje, bolesničke sobe i džamije širom islamskog sveta pre nego što je stigla u Evropu.

Peta esencija

Arapska alhemija dala je parfimeriji reč koju i danas koristi. Kvintesencija, “peta esencija” iznad zemlje, vode, vatre i vazduha, bila je najčistiji ekstrakt neke stvari, njena prava priroda oslobođena nečistoća, a destilacija je, činilo se, tu ideju učinila doslovnom: iskuvaj isparljivu frakciju i držaćeš biljkinu kvintesenciju, njenu dušu u boci.

Ovaj jezik nikada nije nestao. Parfimeri i dalje govore o “esenciji” cveta, o “apsolutima” koji drže najčistiju aromatičnu istinu materijala. Okružen hromatografima, moderni parfimer odgovara na pitanje koje su srednjovekovni arapski alhemičari prvi postavili: šta bi značilo flaširati dušu.

Evropa se budi

Mađarska vodica

Oko 1370. godine pojavila se drugačija vrsta parfema, aromatik ruzmarina rastvoren u alkoholu umesto u ulju, poznat kao Mađarska vodica. Priča ga vezuje za pustinjaka koji je dao recept ostareloj kraljici Elizabeti od Mađarske i navodno joj vratio mladost. Ta priča je gotovo sigurno izmišljena, iako je hemija iza nje bila i te kako stvarna.

Alkohol je promenio umetnost. Parfem na bazi ulja ležao je teško na koži, dok je alkohol podizao aromatike sa nje i isparavao u vazduh, tako da je jedno nanošenje moglo da prenese miris kroz sobu na način na koji ulje nikada nije moglo. Parfem je u isto vreme počeo da se seli iz hrama na dvor.

Parfimisane rukavice iz Grasa

Francuski kožari iz šesnaestog veka imali su problem: štavljena koža je smrdela na tanine. Ceh gantiers-parfumeurs, rukavičara-parfimera, naučio je da maskira taj smrad ambrom, mošusom i cvetnim uljima, i čitav zanat mirisa izrastao je oko trgovine kožom na jugu Francuske, gde se najčvršće ukorenio u jednom brdskom gradu.

Gras, iznad Rivijere, imao je klimu, vodu i trgovačke rute. Do sedamnaestog veka njegova polja bila su puna jasmina, ruže, lavande i cveta pomorandže, a njegove radionice su shvatile kako da iz njih izvuku miris pomoću tri metode koje su oblikovale parfimeriju vekovima. Enfleraž (enfleurage) je utiskivao nežno cveće u prečišćenu mast koja je upijala njihov miris, nakon čega se mast ispirala alkoholom kako bi ga oslobodila, proces dovoljno nežan za cvetove koje bi destilacija spržila. Ekspresija je hladno cedila koru citrusa kako bi oslobodila ulje bez toplote. Ekstrakcija rastvaračem rastvarala je aromatike u isparljivom rastvaraču, a zatim uklanjala rastvarač ostavljajući voštani konkret i, daljim rafinisanjem, apsolut. Gras je i dalje dom ovog zanata, a njegova polja i fabrike privlače ljude koji žele da stoje tamo gde je sve počelo.

Kolonjska voda

Godine 1709. Italijan koji je živeo u Nemačkoj, Johan Marija Farina, napravio je miris u Kelnu koji je utemeljio čitavu kategoriju. Njegova Kolonjska voda (Eau de Cologne) bila je svetla i predvođena citrusima, biljna i lagana, čist prekid sa teškim mošusima i amberima tog vremena. U jednom pismu opisao ju je kao miris koji ga podseća na italijansko prolećno jutro, na planinsko cveće i cvet pomorandže posle kiše, što je bio parfem ponuđen kao pejzaž i sećanje. Prodavao se tako dobro da je ime postalo mera, a danas “kolonjska voda” označava laganu koncentraciju, dva do pet procenata aromatika, bez obzira na stvarni miris.

Sintetička revolucija

Kumarin, 1868.

Godine 1868. engleski hemičar Vilijam Perkin sintetisao je kumarin, slatki molekul nalik senu koji tonka zrnu daje njegov miris. Bio je to prvi sintetički aromatik koji je ušao u parfimeriju, i omogućio je parfimeru Polu Parkeu da izgradi Fougère Royale za kuću Houbigant 1882. godine. Taj akord lavande, kumarina i hrastove mahovine nije mirisao ni na šta u bilo kojoj bašti, izmišljena estetika koja je potekla iz uma, a ne sa polja, i utemeljila je celu “fougère” (paprat) porodicu, nazvanu po paprati koju evocira.

Jicky, 1889.

Dvadeset godina kasnije Eme Gerlen napravio je Jicky, koji mnogi smatraju prvim modernim parfemom. Suprotstavio je prirodne sastojke (lavandu, bergamot, cibetku) sintetičkim (kumarin, vanilin, linalol) u kompoziciji koja je jurila lepotu pre nego sličnost. Jicky nije imao nameru da miriše na ružu ili jasmin, već samo na Jicky, original koji je postojao jer je to njegov tvorac želeo. Taj pomak, od kopiranja prirode do komponovanja nečeg novog, jeste ono što odvaja modernu parfimeriju od svega pre nje.

Aldehidi i Chanel N°5, 1921.

Ako je Jicky otvorio vrata, Chanel N°5 ih je izbio iz šarki. Ernest Bo je ulio alifatične aldehide, sintetičke molekule sa voštanim, sapunastim, gotovo metalnim sjajem, u dozi koja je alarmirala starije noseve, a rezultat je bio cvetni miris koji je lebdeo iznad kože, apstraktan i svetao. Njegov uspeh rešio je pitanje da li će javnost nositi sintetičku lepotu, a aldehidno svetlucanje koje je N°5 učinilo čudnim 1921. godine postalo je, za generacije, sam zvuk reči “skupo”.

Parfimer danas crpi iz više od tri hiljade sirovina, podeljenih otprilike podjednako između prirodnih ekstrakata i sintetike. Mošusi, od nitro mošusa iz 1888. do današnjih makrocikličnih mošusa, daju toplinu i sjaj nalik koži, dok sintetički molekuli sandalovine i kedra zamenjuju prirodne čija ponuda opada. Ambroksan, industrijski dobijen iz sklareola muškatne žalfije, daje glatki amber sjaj koji se nekada uzimao od kitove ambre, a pojedinačni molekuli poput Hediona, sa svojim prozračnim jasminom, promenili su način na koji se grade čitave kompozicije.

Unutar laboratorije

Izvlačenje mirisa

Šest metoda obavlja većinu posla. Destilacija vodenom parom, radni konj zanata još od Avicene, tera vodenu paru kroz biljnu materiju tako da isparljivi molekuli putuju u kondenzator, koji ih ispušta kao eterično ulje koje pluta na aromatičnoj vodi. Ekspresija hladno cedi koru citrusa, što štedi delikatne gornje note koje bi toplota uništila. Sada gotovo izumro, enfleraž ostavlja cveće na masti danima i ispira mast alkoholom; preživeo je za “tihe” cvetove poput tuberoze koji nastavljaju da odaju miris i nakon što su ubrani. Kod ekstrakcije rastvaračem aromatici se rastvaraju u heksanu kako bi se dobio voštani konkret, koji se zatim rafinira alkoholom u apsolut, najkoncentrovaniji prirodni materijal koji parfimer ima. Superkritična CO₂ ekstrakcija pretvara ugljen-dioksid u fluid koji pod pritiskom rastvara aromatike i ostavlja ih čistim kada pritisak padne.

Šesta metoda hvata ono što se ne može iseći i skuvati. U headspace analizi stakleno zvono zarobljava vazduh oko živog cveta, a gasna hromatografija sa masenom spektrometrijom očitava molekule u njemu, tako da parfimer može da obnovi miris od materijala sa police. Ovako flaširate miris orhideje, ili cveta koji je još uvek na svojoj stabljici.

Orgulje i kompozicija

Tradicionalni parfimer sedi za orguljama, stepenastim polukružnim stolom sa stotinama označenih bočica, gde svaki materijal zna napamet: kako miriše pri različitim jačinama, kako stari, šta radi svojim susedima. Veliki deo posla prešao je na softver i instrumente, ali orgulje opstaju kao slika znanja koje parfimer nosi u sebi.

Kompozicija se oslanja na note i akorde. Nota je pojedinačni materijal ili njegov karakteristični utisak, dok je akord mešavina nota koja se čita kao jedna nova stvar, na isti način na koji nekoliko materijala zajedno može reći “amber”. Parfimeri sortiraju note po tome koliko brzo napuštaju kožu: gornje note, u prvih pola sata, su citrusni i zeleni blesak otvaranja; srednje note (note srca), tokom narednih nekoliko sati, drže karakter, obično cvetni i začinski; bazne note, ono što ostaje na kraju dana, su drveće, smole i mošusi koji sidre ostatak. Piramida je više pomagalo za učenje nego zakon, a dobri parfemi je namerno krše. Nakon mešanja, parfem se ostavlja da macerira nedeljama ili mesecima, onako kako vino stari, dok se oštre ivice ne slegnu i delovi ne počnu da se čitaju kao celina.

Žive tradicije: Atari iz Kanauja

U Kanauju, u Utar Pradešu, parfimerija starija od većeg dela ove istorije i dalje radi. Njeni tvorci praktikuju deg-bhapka hidrodestilaciju, a caka je u prijemniku, gde se bakarni destilatori zvani deg pune cvećem i spajaju bambusovim cevima sa prijemnim posudama, bhapka, koje drže ulje sandalovine umesto vode. Kako se destilator zagreva, isparljivi molekuli cveta prelaze i talože se u ulju, koje služi i kao rastvarač i kao fiksator, tako da proizvod, atar, drži svež cvet i toplo drvo u jednoj tečnosti stvorenoj da stari.

Ovi atari odmaraju godinama, ponekad decenijama, u kožnim bocama zvanim kupi pre nego što se prodaju, a rezultat ima dubinu koju nijedna fabrička linija ne može da reprodukuje. Lokalni repertoar je svet za sebe: ruh gulab, čista ruža iz kratke prolećne berbe; mitti atar, koji destiluje pečenu glinu u sandalovinu kako bi flaširao miris prve kiše na suvoj zemlji; šamama, mešavina do četrdeset biljaka, korenja i cveća koju njeni tvorci nazivaju tečnom meditacijom; hina, koja se daje na venčanjima za sreću i plodnost. Ovo je parfimerija pre industrije, lokalna i sezonska i napravljena za određeni život.

Biznis mirisa

Većinu parfema koji se prodaju u svetu pravi nekoliko parfimerskih kuća, među kojima su Givaudan, Firmenich, IFF i Symrise. Brend poput Šanela ili Diora napiše zadatak (brief), parfimeri u konkurentskim kućama odgovaraju na njega svojom verzijom, a pobednička formula se kupuje, prilagođava i prodaje pod imenom brenda. Ime tvorca retko stiže do bočice.

Iznad ovoga stoji Međunarodna asocijacija za mirise (IFRA), koja čita toksikologiju i postavlja ograničenja upotrebe za materijale koji mogu da senzibiliziraju ili naškode. Kritičari kažu da su ograničenja otupela klasičnu parfimeriju, ograničavajući voljene prirodne sastojke poput hrastove mahovine i apsoluta jasmina, dok branioci kažu da je zaštita ljudi od alergena važnija i da pravi parfimer komponuje unutar bilo kojih ograničenja koja postoje. Malo je verovatno da će se ova rasprava završiti.

Nasuprot gigantima, od 1990-ih je izrastao niche pokret, kuće poput Serge Lutens i L’Artisan Parfumeur, a kasnije Byredo i Le Labo, koje prave mirise za radoznale pre nego za fokus grupe. To je vratilo čudne materijale i ponovo stavilo ime parfimera u prvi plan, i pokazalo da mnogi ljudi žele miris koji nije izbrušen do savršenstva.

Zašto parfem deluje

Naše čulo mirisa radi na neobično kratkoj žici. Receptorni neuroni visoko u nosu hvataju isparljive molekule i izveštavaju pravo u limbički sistem, sedište emocija i sećanja u mozgu, sa manje releja nego bilo koje drugo čulo. Zato vas prolazni trag mirisa koji je nosila vaša baka može vratiti u deceniju koju ste zaboravili, snagom kojoj nijedna fotografija ne može da parira.

Da bi se molekul namirisao, mora biti isparljiv, dovoljno lak da napusti svoj materijal i stigne do nosa, a parfimerija je upravljanje tom isparljivošću u vremenu. Tvorac raspoređuje materijale tako da različite fasete izlaze na površinu kako molekuli isparavaju različitim brzinama, zbog čega su ono što namirišete pri prvom prskanju, sat vremena kasnije i na jastuku sledećeg jutra, tri namerne faze jedne kompozicije.

Nijedne dve osobe ne doživljavaju isti miris. Varijacije u našim olfaktornim receptorima znače da je jasna ruža jedne osobe praznina za drugu, a neki od nas su potpuno slepi za određene molekule. Koža radi ostalo, jer vaša pH vrednost, vaša ulja, vaša toplota, pa čak i bakterije koje nosite, sve to menja koje note se dižu a koje blede, zbog čega parfem na bloteru, na vašem zglobu i na zglobu prijatelja mogu biti tri različite stvari.

Mirisati kao profesionalac

Testiranje zahteva strpljenje. Počnite na papirnom bloteru za neutralno čitanje, a zatim se vratite na pet, petnaest, trideset i šezdeset minuta da gledate kako se miris kreće. Stavite ga na kožu, na pulsne tačke gde ga vaša toplota gura u vazduh, i živite sa njim ceo dan pre nego što donesete sud, jer prva privlačnost može da izbledi, a prva sumnja može da se pretvori u naviku. Upoređujte slično sa sličnim, jer nos uči kroz razliku pre nego u izolaciji.

Kolekcija najbolje funkcioniše kao garderoba, a ne kao gomila: nešto sveže za vrućinu i dnevnu svetlost, nešto toplo i amberasto za veče, nešto tiho za posao, i jedan miris koji se čita kao vaš. Nekoliko dobro odabranih bočica bolje je od police impulsivnih kupovina.

Parfem ima tri neprijatelja u toploti, svetlosti i vazduhu, a skladištenje je odbrana od svih njih. Držite bočice dalje od prozora i radijatora, u njihovim kutijama gde god možete, sa čepovima čvrsto zatvorenim protiv oksidacije. Čuvani na taj način, većina će trajati godinama, neki i decenijama.

Kada je Taputi utisnula svoju pisaljku u vlažnu glinu, nije mogla da zamisli hromatograf koji čita vazduh oko živog cveta, ili molekul ambera uzgojen iz žalfije u nemačkoj fabrici, a Al-Kindi, sortirajući svoju aparaturu u Bagdadu, nije mogao ni da nasluti Ambroksan. Ono što ih povezuje sa parfimerom za orguljama danas jeste problem, a ne alat, onaj isti sa kojim su se Egipćani susreli u svojim grobnim ćupovima i nikada ga nisu u potpunosti rešili: kako uzeti nešto što postoji samo dok nestaje, i naterati ga da ostane. Parfimerija je možda jedina grana alhemije koja je dobila ono što je tražila. Nikada nije pretvorila olovo u zlato, ali je naučila da pretvori cvet u sećanje koje možete nositi na svojoj koži.

Izvori slika

• Vavilonska pločica sa klinastim pismom (deo o Taputi): fotografija Osama Shukir Muhammed Amin, Britanski muzej, London. CC BY-SA 4.0 putem Wikimedia Commons.
• Drvorez destilacije (alembik): Hieronymus Brunschwig, Liber de arte Distillandi de Compositis (Strazbur, 1512), Science History Institute, Filadelfija. Javno vlasništvo putem Wikimedia Commons.
• Gravura Rosa gallica (Avicena i ruža): Pierre-Joseph Redouté, Les Roses (Pariz, 1817–1824). Javno vlasništvo putem Wikimedia Commons.
• Gravura enfleraža (Gras): A Supplement to Ure’s Dictionary of Arts, Manufactures, and Mines (1864). Javno vlasništvo putem Wikimedia Commons.

Izvori

Bibliografija. Isti spisak se nalazi u frontmatter-u članka za alate za citiranje koji ga programski čitaju.

• Tapputi-Belatekallim pločica sa klinastim pismom, oko 1200. p.n.e., Vavilonska kolekcija (Univerzitet Jejl), objavljeno u: Erich Ebeling, Parfümrezepte und kultische Texte aus Assur (Pontificio Istituto Biblico, Rim, 1950)
• Ebersov papirus, oko 1550. p.n.e., recepti za kifi i aromatična jedinjenja, Univerzitetska biblioteka u Lajpcigu, uredio Bendix Ebbell, The Papyrus Ebers (Oxford University Press, 1937)
• Plutarh, De Iside et Osiride, poglavlje 80, o šesnaest sastojaka kifija, izdanje Loeb Classical Library, prev. Frank Cole Babbitt (Harvard University Press, 1936)
• Plinije Stariji, Naturalis Historia, Knjige XII-XIII o aromaticima, parfemima i trgovini tamjanom i smirnom, Loeb Classical Library, prev. H. Rackham (Harvard University Press, 1945)
• Dioskorid, De Materia Medica, Knjiga I, o aromatičnim biljkama i uljima, prev. Lily Y. Beck (Olms-Weidmann, 2005)
• Ibn Sina (Avicena), Kitab al-Qanun fi al-Tibb (Kanon medicine), oko 1025., o destilaciji ružine vodice vodenom parom, prev. Laleh Bakhtiar (Great Books of the Islamic World, 1999)
• Giovanni Battista della Porta, Magia Naturalis, Knjiga X, o parfimeriji i destilaciji, Napulj, izdanje iz 1589.
• Hieronymus Brunschwig, Liber de arte distillandi de simplicibus (Mala knjiga o destilaciji), Strazbur, 1500.
• Zapisi iz Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, Firenca, o Katarini Mediči i parfimeru Renatu Bjanku (René le Florentin), apotekarski arhivi iz 16. veka
• Eugène Rimmel, The Book of Perfumes (Chapman and Hall, London, 1865)
• Septimus Piesse, The Art of Perfumery and the Methods of Obtaining the Odours of Plants (Longman, Green, Longman, and Roberts, London, 1857)
• Patrick Süskind, Das Parfum: Die Geschichte eines Mörders (Diogenes Verlag, Cirih, 1985); engleski prevod Perfume: The Story of a Murderer, prev. John E. Woods (Knopf, 1986)
• Luca Turin, The Secret of Scent: Adventures in Perfume and the Science of Smell (Faber and Faber, 2006)
• Luca Turin i Tania Sanchez, Perfumes: The Guide (Viking, 2008)
• Mandy Aftel, Essence and Alchemy: A Natural History of Perfume (North Point Press, 2001)